Некоторые пользователи бытовых приборов неплохо разбираются в электротехнике и современных механизмах. Им вполне по силам решение проблемы ремонта стиральной машины-автомат Индезит. Поломка иногда бывает настолько простой, что не имеет смысла приглашать специалиста и отдавать ему деньги. Лучше потратить их часть на устранение неисправности, ведь многие неполадки определяются по коду на дисплее бытового прибора.

1
Что важно знать перед началом ремонта своими руками?

Нельзя вскрывать машинку, если она еще стоит на гарантии. В случае поломки необходимо обратиться в организацию, распространяющую и обслуживающую агрегаты этого бренда, где ее обязаны отремонтировать бесплатно. Квалифицированные специалисты устранят неполадки прямо на дому или в мастерской. Увоз и доставка – за счет организации.

Изображение 1

Если пользователь при действующей гарантии самовольно затеял исправление неполадок, а у него это не вышло, то бесплатный ремонт аннулируется. При вызове мастера придется оплатить приход специалиста, весь объем работ, выполненный им, заменяемые блоки и детали. Калькуляцию вам предоставит специалист или работник сервиса.

Если при эксплуатации машины или при подключении ее мастером пошел дым – неисправность довольно серьезная. Для починки нужно подключить агрегат к специальному стенду, установленному в мастерской, чтобы проверить все системы. Увоз/привоз стирального аппарата, если это будет необходимо, должен оплатить сам пользователь.

2
Как определить неисправность?

Конструкция стиральной машины Индезит позволяет не тратить много средств, а устранить многие неполадки своими руками. К профессионалам (если гарантия уже истекла) стоит обращаться в случае серьезной поломки. Даже при вызове мастера можно сэкономить, если до его прихода вынуть вышедшие из строя модули и блоки.

Если не хочется переплачивать, нужно найти поломку и решить проблему самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо знать, как подобраться к узлам агрегата. Большинство блоков становятся доступны, если снять верхнюю и заднюю крышку машинки.

Для этого необходимо:

  • развернуть машину задом;
  • открутить расположенные под верхней крышкой 2 шурупа – они удерживают ее и одновременно препятствуют снятию задней плоскости;
  • сдвинуть отвинченную поверхность в сторону задней части машины и снять ее;
  • снять винты, зажимающие заднюю крышку, и убрать ее.

После этих операций можно увидеть большую часть (а иногда и всю) начинки стирального агрегата. Останется выявить саму неисправность.

Это делают двумя способами:

  1. 1. По показаниям дисплея. На нем высвечивается специальный код, указывающий на неполадки того или иного узла.
  2. 2. Визуально-ручным методом, если дисплея нет, или на нем не отображены ошибки системы.

Изображение 2

3
Выявление поломки по кодам

Почти на все модели современных стиральных агрегатов фирмы Индезит установлено устройство диагностики. Оно встроено в машину, как отдельный узел, подключенный к схеме управления, выполняющий проверку большинства систем.

При возникновении поломки, неисправности или какого-либо сбоя режима стирки оно сигнализирует о проблеме сигналом или высвечиванием кодов (рабочий номер ошибки) на встроенном жидкокристаллическом дисплее. На современных аппаратах кодов довольно много.

Для выявления поврежденного узла или цепи, где произошел сбой, необходимо изучить инструкцию. В приложениях к ней часто бывают указаны коды и действия потребителя по устранению той или иной поломки. Все ошибки начинаются на букву «F», за которой следует порядковый номер повреждения.

Это отражено в таблице основных поломок с указанием прямых и косвенных признаков:

Ошибка номер Описание дефекта, аварии с указанием узла Что происходит
F01 Короткое замыкание в двигателе. КЗ в электроцепях мотора Мотор гудит или не включается
F02 Неправильно работает тахогенератор. Окислены его разъемы Скорость отличается от номинальной
F03, F08, F13 Не срабатывает реле, подсоединенное к ТЭНу (электронагревателю) для обеспечения его отключения/включения. Не функционирует датчик температуры, отключен блок ее контроля или наблюдаются его сбои Нет нагрева вовсе или он слишком сильный. Вода кипит, корпус машинки разогревается. Не срабатывает модуль управления
F04, F07, F10 Не хватает рабочей жидкости в баке машины или ее слишком много. Отключен или испорчен электронагреватель из-за отсутствия жидкости в резервуаре. Испорчен датчик воды Вода подается с перебоями, в одних случаях ее вовсе нет, а в других она выливается в отделение для порошка. ТЭН при этом перегревается и отключается. Белье не отжимается
F05, F11 Откачивающий насос (сливной) заблокирован. Поломка в помпе, осуществляющей слив Не сливается вода
F06 Не действует один из электронных узлов стирального агрегата Машина функционирует неадекватно
F09, F18 Машина не воспринимает ПО или плохо реагирует на него. Нарушена работа электронного модуля, управляющего агрегатом Машина не работает вовсе или работает неадекватно. Неправильно выполняются программы
F12 Нарушен или полностью отсутствует контакт в разъемах и проводах оборудования Выполнение программ срывается, или они вовсе не включаются
F14, F15 Не обеспечивается правильный режим сушки Не нагревается ТЭН, мигает индикатор
F16 Барабан агрегата заблокирован Нет вращения белья
F17 Не заперт люк стирального агрегата Не работает замок, и дверца остается открытой

Иллюстрация 3

Рассмотрим, как устранить повреждение, обозначенное тем или иным кодом. Это можно сделать самостоятельно или доверить работу специалистам.

3.1
Ошибка F01

При высвечивании этого номера необходимо убедиться, замыкает обмотка мотора машинки или КЗ наблюдается в его цепях. Для этого надо отключить провода, идущие к двигателю, и «прозвонить» (проверить на сопротивление) цепи мультиметром или тестером.

Наличие КЗ говорит о выходе из строя устройств, подключенных между электросетью и мотором. Если все в порядке, необходимо попробовать включить электродвигатель напрямую в сеть. Это зависит от типа двигателя, установленного в агрегате.

Их всего три:

  • коллекторный;
  • асинхронный;
  • инверторный

3.1.1
Подключение коллекторного двигателя и устранение неисправностей

Он имеет 4 контакта – два статорных и два якорных (от щеток). Подключение в сеть производят так:

  • один провод, идущий от щеток якоря, соединяют со статорным концом;
  • к оставшимся проводам прикрепляют (через предохранитель 5 А) шнур с вилкой и включают в сеть. Если все в порядке – вал закрутится.

Если «движок» не запускается, необходимо его «прозвонить»:

  1. 1. Сначала подключают мультиметр к выводам статора. На нем должно отобразиться сопротивление обмотки.
  2. 2. Затем подсоединяют щупы прибора к якорю. При медленном прокручивании вала рукой значения на мультиметре должны меняться.

Картинка 4

Если это не так – оборван провод обмотки. Эту проблему невозможно решить дома. Придется вызывать мастера.

Другие неисправности и их устранение:

  1. 1. Наличие искрения внутри статора свидетельствует о «срабатывании» (уменьшении) щеток. Проблема решается заменой их на новые.
  2. 2. Сгорание предохранителя или появившийся горелый запах свидетельствует о неисправности двигателя. Придется менять его самому или обратиться за помощью к специалисту.

3.1.2
Проблемы с асинхронным двигателем и их устранение

Он тоже имеет 4 контакта. Два из них - это обмотка возбуждения (ОВ), называемая рабочей, два других – пусковая (ПО). Концы определяют мультиметром. Обмотка ОВ имеет меньшее сопротивление, чем ПО.

Если мотор не работает, причина может крыться в отсутствии напряжения. Для проверки переключатель прибора ставится в режим «Напряжение». При снятии проводов с мотора нужно включить машину и проверьте потенциал на них. Если он есть — неисправен двигатель или детали (пусковая кнопка, конденсатор). Если его нет - проблема в другом блоке.

Двигатель часто не работает из-за неисправной кнопки, пробоя (КЗ) или обрыва конденсатора в его цепи. В обоих случаях конденсатор или кнопка подлежит замене. Это можно выполнить обычным паяльником. Для определения пригодности деталей нужен мультиметр или тестер с режимом определения сопротивлений и емкостей.

Проверка элементов осуществляется так:

  1. 1. Переключатель в режиме «Емкость». Если при подключении к выводам прибор показывает ноль или его значение отличается от указанного на ее корпусе – конденсатор неисправен.
  2. 2. Переключатель на отметке «Сопротивление». Щупы ставят на выводы кнопки и включением/выключением проверяют ее.

Для проверки закручивают в клеммы провода и действуют следующим образом:

  • берут по одному концу идущих с ОВ и ПО, скручивают их вместе и подключают к проводу шнура с вилкой;
  • остальные концы соединяют через конденсатор или кнопку;
  • второй из концов ОВ, идущий на кнопку (конденсатор), подключают через предохранитель 5 А ко второму проводу шнура с вилкой.

Запах гари или сгорание предохранителя говорит о КЗ. Отсутствие запуска свидетельствует об обрыве одной из обмоток. Придется покупать и менять мотор или позвонить специалисту.

3.1.3
Инверторный двигатель

Он представляет собой ротор со множеством зубьев. На каждом из них расположена катушка с проводом. Рядом с ротором расположен сильный магнит, который взаимодействует с полем обмоток при подаче электротока.

Иллюстрация 5

Управляется такой мотор специальной микросхемой-драйвером. При сгорании обмотки или драйвера нет никакой возможности отремонтировать их самостоятельно. Необходимо обратиться в соответствующий сервис.

3.2
Ошибка F02

При высвечивании этого кода необходимо осмотреть таходатчик и его контакты. Исправить его своими силами нереально. Это возможно лишь в мастерской.

Но иногда причина его отказа довольно банальна – простое окисление или подгорание контактов. Это устраняется очисткой контактов и соединяющих клемм от грязи и нагара обычной наждачкой или ученической резинкой.

3.3
Коды F03, F08 и F13

Они подвергают сомнению исправность температурного датчика, сигнализируют о проблемах, связанных с реле, которое запускает ТЭН, и говорят о поломке узла управления (УУ).

Исправность двух первых элементов проверяется без специального стенда с помощью простых методов. Проверку УУ осуществить трудно. Лучше обратиться с этим в сервис.

В стиральных агрегатах применяют 3 типа датчиков:

  • наполненный фреоном (газовый);
  • с биметаллическими пластинами;
  • термистор.

3.3.4
Газовый вариант

При поднесении спички к такому датчику и его прогреве в нем меняется давление. Фреон внутри его расширяется и по трубке воздействует на диафрагму реле. Это определяют на слух (слышен щелчок). Диафрагма движется и замыкает контакты. Это проверяют прибором.

Если щелчок не слышен – проверяют датчик на отсутствие трещин. Если их нет, а контакты реле не замыкаются, можно попробовать починить его, но это нецелесообразно. Датчик не продается отдельно от реле, а поставляется в сборе с ним. Иначе фреон попросту улетучится.

Чтобы достать датчик, необходимо:

  • снять заднюю и верхнюю крышки и вынуть переднюю панель с кнопками;
  • осторожно снять изоляцию с датчика;
  • подковырнуть и стянуть резинку уплотнения;
  • слегка нажать на датчик;
  • отцепить провода и вынуть его.

Иллюстрация 6

3.3.5
Биметаллический датчик

Его рабочая часть выполнена в виде пластины из двух металлов, имеющих разный коэффициент теплопроводности. При нагреве она выгибается и касается неподвижного контакта – происходит включение нагревателя. При охлаждении она выпрямляется, ТЭН отключается.

Достают его и испытывают точно так же, как и газовый (только без щелчков). Другой вариант проверки таков:

  • к контактам датчика «крокодилами» подключают щупы прибора, установленного в режим «Сопротивление»;
  • ставят на плиту сосуд с водой и включают ее;
  • опускают в емкость датчик и смотрят показания.

Если сопротивление с нагревом уменьшается – датчик исправен. В противном случае его надо заменить.

3.3.6
Проверка термистора

Этот элемент устанавливается прямо в ТЭН и входит в его состав. Чтобы достать его, надо:

  • снять заднюю плоскость машинки и найти внизу контакты нагревателя;
  • снять провода с клемм и, отвинтив немного гайку, вынуть термодатчик.

Проверяют его, как и биметаллический, в нагретой воде. При комнатной температуре на шкале прибора должно высветиться значение около 6000 Ом, а при 50о С – 1300-1400 Ом. Если это не так – термодатчик меняют.

3.4
Коды F04, F07, F10

Они возникают на экране при отсутствии жидкости или ее недостаче. На некоторых моделях при этом светятся индикаторы у надписей «Замачивание» и «Суперстирка». Вода подается с перебоями или остается в резервуаре после окончания всех процессов.

Из-за плохой подачи жидкости ТЭН раскаляется и может сгореть, процесс отжима иногда не функционирует. При этой ошибке возможными причинами являются отказ или плохая работа:

  • водного датчика;
  • блока управления;
  • входного клапана.

Изображение 7

Если напряжение на входе блока управления (БУ) выше или ниже 220 вольт – нужно проверить его контакты (на окисление) и провода, идущие к нему. Самостоятельно БУ не исправить, надо обратиться в сервис.

3.4.7
Неисправность прессостата (датчика воды)

Если он не функционирует – воды нет, ее не хватает или она поднимается выше необходимого уровня. Для его проверки надо вскрыть заднюю и верхнюю плоскости машины. Он находится вверху. Если подуть на прессостат, можно услышать щелчки.

Необходимо проверить контакты (их 4) последовательно. К двум из них подключить мультиметр (должно быть около 20 Ом) и дуть в прессостат. Если он исправен, то прибор покажет большое сопротивление. Переставить один из щупов на следующий контакт и снова подуть. Так надо проверить все выводы датчика.

3.4.8
Проверка входного клапана

Для этого надо снять заднюю крышку и включить машину. Если вода не вливается – проверить напряжение, идущее на контакты клапана. Если оно составляет 220 в, то сломан сам клапан.

Если напряжения нет – неисправность кроется в БУ или в проводке. Для проверки исправности клапана необходимо подать на контакты 220 вольт. Вода при этом должна влиться в машину.

3.5
Ошибки F05 и F11

Они высвечиваются на дисплее при блокировке или поломке помпы стирального агрегата. Это часто случается в результате обычного засора, отказа электрики или неисправности самого сливного насоса. Найти его легко, если у машины нет дна. Достаточно перевернуть ее набок и можно увидите помпу. Если есть дно – придется сначала открутить его. На некоторых моделях приходится снимать и специальный поддон от протечек.

Для ремонта насоса необходимо снять его с двигателя, отсоединив шланги и повернув на пол-оборота. Затем осмотреть крыльчатку и при наличии мусора удалить его. Лучше разобрать помпу полностью и осмотреть прокладки, а при износе заменить их. После этого нужно смазать ее графитовой смазкой или литолом и полностью собрать.

Для проверки мотора насоса надо к его контактам подключить мультиметр в режиме «Сопротивление». Если оно составляет несколько Ом или бесконечность – двигатель неисправен. Норма 80-300 Ом.

3.6
Код F06

Он говорит о неисправности любого из узлов (например, отказ БУ, плохая работа какого-либо из датчиков, плохое закрытие люка, или провод оголился и касается корпуса машины). Выявить такую неисправность достаточно трудно. Это займет много времени.

Картинка 8

Иногда помогает простая перезагрузка агрегата на 15-25 минут. Если после нее код снова виден на экране, нужно проверить проводку и конденсаторы, осмотреть люк. Таким образом пройтись по всем узлам и устранить поломки. Если испорченный элемент найти не удалось – нужно вызывать мастера.

3.7
Код F09 и F18

Появление этих знаков предвещает сбой электронной платы управления стирального агрегата. На машинах с механическим модулем светится надпись «Отсрочка отстирки» или мигает «Обороты-отжим».

Иногда электроника портится и «зависает», но кода на экране нет. Внешние признаки отказов платы таковы:

  1. 1. При отжиме машина не реагирует на надавливание кнопок.
  2. 2. ТЭН раскаляется или вовсе не включается. Неправильно работает температурный датчик.
  3. 3. Индикаторы мигают непрерывно, нет реакции от управляющего модуля.
  4. 4. Скорость барабана меняется самопроизвольно.
  5. 5. Поведение агрегата неадекватно – после забора воды она сразу же сливается и прочее.
  6. 6. Программы переключаются, а механизмы не работают. Ничего не крутится и не нагревается.
  7. 7. Любая программа выполняется намного дольше предусмотренного времени.
  8. 8. После нажатия кнопки включения система зависает, а машина отключается.

Мелкие неисправности управляющего блока можно устранить своими силами. Это делают так:

  1. 1. Включают автотест агрегата. Смотрят в инструкции, как это осуществить. Тест позволит определить причину ошибки.
  2. 2. Прозванивают элементы платы мультиметром. Неисправные детали меняют.

Блок управления сложен. Если неисправен процессор, его надо заменить или перепрограммировать. Лучше доверить ремонт специалисту.

3.8
Код F12

Он наблюдается при потере связи платы управления со своей панелью, где находятся дисплей и кнопки. Отказ техники происходит по причине обрыва провода или отсутствия какого-либо контакта в разъемах.

Для устранения ошибки необходимо 3-4 раза перезагрузить машину. Если ошибка высвечивается – разбирают агрегат и проверяют разъем, соединяющий плату и панель, на наличие окисления. Если это не помогло – авария в плате управления. Желательно отнести ее в мастерскую.

3.9
Ошибки F14 и F15

Эти коды высвечиваются только на аппаратах Индезит с функцией сушки. Они указывают на отклонения от программы при работе машины в этом режиме.

Иллюстрация 9

F14 возникает при несрабатывании ТЭНа во время сушки белья. Для устранения неисправности необходимо «прозвонить» нагреватель и его цепи.

F15 указывает на отсутствие сигнала с электронного блока, управляющего термонагревателем. Надо проверить реле, включающее ТЭН и элементы блока.

3.10
Код F16

Причиной этой ошибки является блокировка барабана. Коллекторные или асинхронные двигатели в это время иногда работают. Это приводит к утончению или обрыву ремня, ведь он вращается и перемещается по пазу шкива барабана.

Возможные неисправности таковы:

  1. 1. Между корпусом бака и барабаном застрял кусок белья или крупная вещь и застопорила его. Надо отключить машину, выгрузить белье и визуально (желательно с фонарем или лампой) проверить барабан изнутри. Если вещь найдена – придется разбирать весь узел или вызывать профессионала.
  2. 2. Самопроизвольное открывание люка из-за неисправности замка. Иногда простая чистка восстанавливает его работоспособность.
  3. 3. Агрегат перегружен вещами, и мотор не в состоянии сдвинуть барабан. Разгрузка устранит проблему.
  4. 4. Испортились подшипники, или в них застыла смазка. Надо разобрать машину и заменить или смазать детали.

3.11
Ошибка F17

Дверца при закрытии не захлопывается или при отключении агрегата не разблокируется. Это указывает на поломку запора, при которой может светиться индикатор «Замок». Если люк не закрыт, электросигнал об этом не пойдет в управляющий модуль и вода не поступит в бытовой прибор.

Современный замок агрегата запирает дверцу при подаче электричества. Внутри его нагревается биметаллическая пластина, которая при выгибании давит на одну сторону фиксатора. Другая его сторона цепляется зубом за выступ, и дверца блокируется.

Причинами появления кода F17 бывают:

  1. 1. Обычная поломка зуба или самого фиксатора. Она проверяется визуально.
  2. 2. Нет напряжения на термоэлементе. Это определяется обычным тестером. Его щупы «крокодилами» соединяют с проводами запирающего узла и включают программу.
  3. 3. Залипание биметаллического элемента. Изымают и разбирают замок и проверяют его тестером в режиме «Сопротивление». Для снятия и разборки запора нужно открутить всего два винта, удерживающие его между передней плоскостью и баком. Затем отсоединить провода.

Если люк заблокирован и не открывается – действуют так:

  • откручивают верхнюю крышку;
  • отклоняют машину немного назад;
  • просунув руку внутрь, пальцами жмут на фиксатор.

4
Визуально-ручной способ выявления неисправностей

Некоторые поломки не отображаются на дисплее. Их можно определить, если проверить всю машину досконально. Они устраняются довольно легко и быстро.

Вот основные из них:

  1. 1. Прокручивается ручка выбора и настройки программ. Это происходит из-за стачивания пластмассы внутри ее или трещины. Если расширилось отверстие – нужно вставить внутрь 1-2 полоски тонкой жести (вырезать их из пивной банки) или 1-2 спички. При возникновении трещины на боку ручки можно укрепить ее одним-двумя витками прочной проволоки или обмотать несколькими слоями скотча (худший вариант).
  2. 2. Сгорание сетевого фильтра (СФ). В этом блоке имеется катушка и конденсатор, которые не пропускают помехи, идущие от узлов агрегата в сеть. Дроссель (катушка) проверяется мультиметром на обрыв в режиме «Сопротивление», а конденсатор на замыкание (переключателя прибора устанавливается на «Емкость»).
  3. 3. Подгорание контактов СФ. При этом мотор силится произвести запуск (видны подергивания барабана), но ничего не происходит. Необходимо снять провода с сетевого фильтра и очистить их и контакты СФ. Если проблема в этом – мотор закрутится.
  4. 4. Распространенным случаем остановки или плохого вращения барабана является провисание ремня (ослабление). Устранить данную неисправность легко. Достаточно снять заднюю стенку агрегата (фронтальный вариант), или перевернуть машинку набок (вертикальная загрузка), чтобы увидеть ремень и проверить его натяжение.
  5. 5. В машину не набирается жидкость. Это происходит при пережатом водозаборном шланге или его разрыве. В первом случае нужно устранить сплющивание, а во втором попробовать заварить шланг или замотать его ленточной паклей со скотчем.

5
Ремонт подшипников

Сбои в функционировании этого узла ухудшают вращение и уменьшают скорость. Изнутри машины иногда слышен непрекращающийся стук, грохот, а при отжимании даже сильный вой или свист. Для выявления и устранения поломки рекомендуется разобрать узел подшипников.

Стиральный агрегат Индезит выносят в большое помещение и полностью демонтируют бак. Это выполняют так:

  1. 1. Сначала удаляют верхнюю и заднюю плоскости, открутив болты, которыми они закреплены.
  2. 2. Затем стаскивают ремень.
  3. 3. Снимают с вала шкив барабана, вывернув винт в его центре.
  4. 4. Демонтируют барабан. Это следует делать аккуратно. После его извлечения из агрегата следует поставить барабан на ровное место.
  5. 5. Производят полную разборку подшипникового узла агрегата для стирки, удаляя с оси все вращающиеся элементы.

Для правильного снятия подшипников нужно весь узел расположить вертикально на двух брусках из дерева. Затем выбить их из пазов с помощью обычного молотка и куска металлической арматуры.

После проверки всех подшипников неисправные элементы, ставшие причиной поломки, заменяют и смазывают. Желательно делать это той маркой смазки, которая указана в паспорте. После замены сломанных деталей производят сборку машины в обратном порядке.

Затем несут агрегат в ванную, подсоединяют шланги и включают его. Отсутствие звуков при наличии нормальной скорости вращения барабана позволит убедиться, что проблема решена и ремонт произведен правильно.